Лестница к дому наружная. Возведение своими руками. Варианты конструкции и ее ключевые особенности. Уличная лестница: инструкция по изготовлению.

Занимаясь обустройством загородного дома, следует тщательно продумать варианты внешней отделки фасада и крыльца. Многие дома имеют высокий фундамент, поэтому крыльцо сооружают в виде лестницы. Чтобы изготовить лестницу своими руками и сделать ее не только удобной, но и красивой, необходимо хорошо продумать ее конструкцию и правильно подобрать отделочные материалы.

Прежде всего, составляют проект крыльца: подбирают оптимальную ширину и высоту лестницы, количество ступеней, форму сооружения. Чаще всего крыльцо имеет прямоугольную или закругленную форму; для прямой лестницы легче изготовить опалубку и внутренний каркас, но круглые ступени смотрятся привлекательнее.

Ширина конструкции может быть одинаковой по всей длине или расширяться книзу, что удобнее для передвижения. Приступая к строительству крыльца впервые, лучше выбирать ровные лестницы прямоугольной формы. Более сложные сооружения требуют определенного умения, которое приходит с опытом.

Этап 1. Проектирование

Итак, составляют чертеж : расположение лестницы перпендикулярно проему входных дверей, высота крыльца на 5 см ниже уровня порога, ширина ступеней на 10-20 см больше ширины дверей. Количество ступеней должно быть нечетным – 3, 5, 7 и так далее.

Оптимальная высота ступени составляет 15-20 см, глубина проступи – 30 см. Так как лестница наружная, ступени будет заливать дождевой и талой водой, поэтому рекомендуется делать их поверхность слегка наклонной – примерно 3-4 градуса. Это позволит избавиться от застаивания воды, но будет практически незаметным при ходьбе.

На этапе проектирования следует подумать о перилах : для крыльца из 3 ступеней перила не нужны, а вот для высокой конструкции их установка вполне оправданна. Средняя высота перил составляет 1 м; их расположение, вид, способы крепления каждый выбирает по своему усмотрению. Если перила будут вмонтированы в бетонные ступени, об этом нужно позаботиться во время установки опалубки.

Сооружение крыльца подразумевает стыковку лестницы с основным зданием. Оптимальный вариант – общий фундамент, тогда пристройка плотно соединяется с домом и не дает усадку. Но чаще фундамент для лестницы выполняется позже, когда дом уже построен. В таких случаях не рекомендуется связывать оба фундамента слишком прочно: крыльцо даст усадку и на месте стыков обязательно появятся трещины.

Этап 2. Строительство фундамента

Бетонная лестница имеет большой вес, поэтому для ее возведения потребуется фундамент глубиной от 50 см до 1,2 м, в зависимости от размеров крыльца. Чем больше конструкция, тем прочнее должен быть фундамент.

Для подготовки и заливки основания потребуется:

лопата;
уровень;
рулетка;
песок;
щебень;
раствор бетона.

Делают разметку под фундамент и выбирают грунт, а затем засыпают дно ямы слоем песка не меньше 15 см. Сверху насыпают щебень и заливают яму бетонным раствором. Верх нужно прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы при высыхании поверхность не покрылась трещинами. После упрочнения основания можно приступать к заливке ступеней.

Этап 3. Сборка опалубки и заливка крыльца

Для изготовления лестницы понадобится:

арматура сечением 10 мм;
вязальная проволока;
фанера или доски;
полиэтиленовая пленка;
саморезы;
шуруповерт;
металлические уголки;
уровень;
бетонный раствор.

Отступив от нижнего края проема 7-10 см, на стене проводят горизонтальную линию. Это будет верхняя разметка для прилегания лестницы. Затем из досок или фанеры сбивают 2 одинаковых щита: с одной стороны их высота равняется расстоянию от поверхности фундамента до линии разметки на стене, с другой стороны она соответствует высоте нижней ступени.

Верхние края щитов должны иметь зигзагообразную форму по размеру ступеней. На внутренней стороне щитов закрепляют с помощью степлера пленку, чтобы избежать впитывания воды из раствора, а потом устанавливают опалубку вплотную к стене и укрепляют распорками.

Для изготовления каркаса вяжут решетки из арматуры по количеству ступеней, причем каждая следующая решетка должна быть короче предыдущей на 35 см. С помощью вертикальных прутьев решетки приподнимаются по высоте и образовывают объемный каркас для лестницы.

Арматура не должна выходить за пределы опалубки, лучше, если она будет на 2-3 см короче. Участки, где располагаются подступенки, обязательно закрывают горизонтальными дощечками, которые будут удерживать раствор на ступенях и не дадут ему стекать вниз.

Заливать крыльцо можно обычным бетоном, а можно использовать специальные красители и наполнители, которые сделают поверхность лестницы декоративной. Это разноцветная мраморная и стеклянная крошка, гранит, цветной известняк, дробленая керамика.

Наполнители добавляют в готовый раствор и перемешивают, после чего смесь заливается в опалубку. Заливать рекомендуется сразу всю площадь лестницы, ведь монолитная конструкция считается наиболее прочной и надежной.

Как только раствор начнет схватываться, в кромки ступеней утапливают металлические уголки. Опалубка снимается через сутки, но проводить дальнейшие работы по обустройству крыльца можно не ранее, чем через 2 недели.

Этап 4. Отделка

На готовую лестницу устанавливают перила: для бетонного крыльца отлично подходят кирпичные или металлические стойки с прочными поручнями. Проще всего изготовить металлические перила: по краю лестницы бетонируются стойки из труб диаметром 70 мм, а сверху наваривают поручень из уголка.

Для украшения между стойками можно приварить кованые завитки или металлические пластины фигурной формы. Места сварки зачищают и шлифуют, перила полностью покрывают грунтовкой, высушивают и красят.

Для отделки уличной лестницы идеально подходит плитка из керамогранита. При выборе плитки обязательно нужно удостовериться, что она предназначена для наружных работ, иначе зимой покрытие станет слишком скользким и опасным для ходьбы. Укладывают плитку на специальную мастику или плиточный клей, который наносят зубчатым шпателем. Необходимо тщательно выравнивать каждый элемент, чтобы швы оставались аккуратными и ровными.

Сделать металлическую лестницу с крыльцом может любой, кто умеет пользоваться сварочным аппаратом. Такие конструкции выглядят не так солидно, как бетонные, и не так декоративно, как деревянные, но имеют свои преимущества. Чтобы изготовить металлическую лестницу своими руками, необходимо составить эскиз и подготовить материалы.

Этап 1. Подготовительные работы

Для составления чертежа измеряют расстояние от земли до нижнего края дверного проема, ширину проема, высчитывают количество ступеней. Уклон лестницы не должен быть меньше 26 и больше 45 градусов, иначе подниматься по ней будет неудобно.

Оптимальная глубина ступени 25-30 см, высота — от 15 до 20 см, при этом заходить ступени одна за другую могут не более чем на 3 см. Общая ширина лестницы для одного человека составляет минимум 80 см, для семьи – от 1 м. Умножив предполагаемое число ступеней на глубину проступи, получают длину основания.

Все замеры в масштабе переносятся на чертеж, где дополнительно прорисовывают расположение и форму перил, а также общую конфигурацию крыльца.

В процессе работы понадобится:

2 швеллера №10;
металлические уголки;
строительный уровень;
сварочный аппарат;
грунтовка;
болгарка с насадкой;
профильные трубы 40х60 мм или арматура сечением 12 мм для перил.

Этап 2. Изготовление фундамента

Хотя металлическая лестница по весу гораздо легче бетонной, без фундамента все равно не обойтись. На рыхлых неустойчивых почвах копать котлован под фундамент нужно на глубину промерзания грунта, что составляет в отдельных регионах 1,4 м. Если почва каменистая или просто очень плотная, глубину котлована можно уменьшить на 20-30%. После выемки земли на дно насыпают песок слоем 10 см, щебень слоем 5 см и утрамбовывают. Для увеличения прочности фундамента внутрь ямы рекомендуется установить арматурный каркас.

Заливают яму не полностью, оставляя до верха около 20 см. Оставшееся пространство заполняется бетоном после установки несущих швеллеров, чтобы надежно укрепить основание конструкции. Содержимое котлована следует несколько раз проткнуть длинным металлическим прутом для удаления пузырьков воздуха и накрыть пленкой. На упрочнение и высыхание фундамента уходит 1-2 недели, в это время проводить монтаж лестницы нельзя.

Этап 3. Сборка и установка лестницы

Чтобы закрепить верхнее основание лестницы, в кирпичной кладке у порога вырезают по обе стороны пазы под швеллера или вмуровывают металлические закладные еще на этапе строительства дома. Возможен и такой вариант: в стене просверливают глубокие отверстия, прикручивают металлическую пластину анкерными болтами, а к ней приваривают несущие стальные балки.

Расстояние между швеллерами равняется ширине лестницы, нижние концы несущих балок устанавливаются на фундамент и укрепляются распорками. После выравнивания угла наклона и ширины, основание заливают бетонной смесью и дают ей хорошо упрочниться.

Уголки режут на одинаковые куски и приваривают к швеллерам согласно чертежу. После этого аккуратно зачищают и шлифуют места сварки, конструкцию грунтуют и красят. Ступени можно обшить листовым железом или деревом, заполнить их густо уложенными стальными прутьями. В конце приваривают перила, устанавливают над крыльцом козырек от дождя.

Для жилого дома из бруса больше всего подходит деревянное крыльцо. Чтобы дерево служило дольше, требуется не только тщательно обработать его поверхность, но и защитить удобным козырьком. Выглядит такая конструкция очень привлекательно и натурально, а технология строительства достаточно проста.

Этап 1. Подготовка

Первым составляется эскиз будущей лестницы с учетом всех параметров: высоты и длины основания, количества и размеров ступеней, угла наклона и ширины пролета. Дерево – очень удобный в работе материал, поэтому форма крыльца может быть как самой простой, так и необыкновенно вычурной. Не имея опыта, браться за изготовление сложной конструкции не стоит, лучше сделать крылечко квадратной формы с прямой невысокой лестницей.

Очень важно правильно подобрать древесину: недостаточно плотный пиломатериал подвергается более сильной усадке, сырое дерево после сборки лестницы может деформироваться, зараженный грибком брус долго не прослужит. Выбирать для строительства нужно крепкий сосновый брус низкой влажности, светлый на срезах, ровный и без трещин.

Для работы понадобится:

брус 100х200 мм;
доски для ступеней толщиной 30 мм;
брус для перил 70х70 мм;
уровень;
молоток и гвозди;
ножовка.

Доски и брус перед началом строительства нужно обработать антисептическим составом со всех сторон и хорошо просушить. После сборки отдельные участки останутся недоступными для обработки, что снизит срок их эксплуатации.

Этап 2. Обустройство фундамента

Даже невысокое и легкое крылечко нужно устанавливать на фундамент – это предотвратит гниение древесины и избавит лестницу от перекоса. Под деревянную конструкцию чаще всего делают столбчатый фундамент, который не требует особых затрат. В качестве опорных столбов можно использовать железные и асбестовые трубы, кирпич, шлакоблок, деревянные бревна. Сначала следует пробурить отверстия под опоры глубиной 50-80 см, дно засыпать щебнем с песком и утрамбовать.

Если опоры из металла или дерева, их нужно покрыть толстым слоем битумной мастики, которая одинаково хорошо защищает и от ржавчины, и от грибков. Асбестовые опоры обрабатывать не нужно, равно как и кирпичи. Опоры вставляют в отверстия, ровняют по высоте, проверяют вертикальность и засыпают грунтом и трамбуют. После засыпки рекомендуется пролить эти участки водой, которая уплотнит землю еще больше.

Этап 3. Сборка лестницы

Первыми подготавливают косоуры или тетивы, в зависимости от вида лестницы: выпиливают брус под ступени, делают пазы. К стене дома несущие балки крепят на расстоянии ширины ступеней, прибивая края гвоздями. Нижние концы балок закрепляются на опорных столбах фундамента. Доски режут по размерам ступеней и обрабатывают рубанком или шлифмашинкой, срезая острые углы и убирая неровности. Поочередно крепят ступени на косоурах, начиная снизу. Все соединения скрепляют гвоздями или саморезами.

После сборки лестницы обшивают досками площадку крыльца и приступают к изготовлению поручней. Балясины должны располагаться на каждой ступени; крепятся они саморезами с нижней стороны. В качестве опорных стоек для перил может выступать обычный брус квадратного сечения, но гораздо красивее смотрятся фигурные балясины. Если имеется соответствующий инструмент и свободное время, можно обточить брус, придав ему более изящную форму.

Сверху балясины закрываются поручнями, фиксируются саморезами, после чего лестница и прилегающая площадка обрабатываются антисептической грунтовкой. Грунтовку рекомендуется наносить в 2-3 слоя, чтобы максимально защитить материал от воздействия внешней среды. Кроме того, над крыльцом нужно установить козырек, площадь которого полностью закроет деревянную конструкцию.

Этап 4. Отделка

Украсить наружную деревянную лестницу можно с помощью морилки и лака. Хорошо отшлифованную поверхность покрывают равномерным слоем морилки, высушивают и наносят лак. Лак обязательно должен быть предназначен для наружных работ, иначе отделка покроется трещинами.

Можно вырезать электролобзиком фигурные дощечки и закрепить их по периметру перил. Существуют и варианты украшения самих ступенек: они могут выполняться из фигурно вырезанных досок, крепиться нестандартным способом или окрашиваться в разные цвета. Самое главное – проявить фантазию, тогда любая конструкция станет произведением искусства!

Видео — Изготовить лестницу своими руками

Обустройство лестницы на улице требует особого внимания и предварительного расчета. Хорошо спроектированная лестница станет не только устройством, которое обеспечивает вертикальную связь, но и украсит наружный экстерьер. О том как соорудить лестницу уличную своими руками рассмотрим далее.

Преимущества и функциональные особенности уличных лестниц

Одним из самых важных элементов как внутренней, так и внешней части дома является лестница. Это не только полезный предмет, но и выражение вкусов и пристрастий хозяина.

Рассмотрим основные функции уличной лестницы:

1. Основное назначение лестницы - соединение двух участков, один из которых находится выше другого.

2. Еще одна функция - декоративная, лестница, способна украсить уличный двор и привлечь к себе внимание посетителей.

3. Уличная лестница способна соединить улицу со вторым этажом, с чердаком, мансардой, крышей, крыльцом или подвалом.

Возможность выбора материала, цвета, типа отделки лестницы является главным ее преимуществом. При этом, для сооружения лестницы достаточно ознакомиться с инструкцией по ее изготовлению, этот процесс вполне выполнимый, если изучить все рекомендации.

Еще одним преимуществом лестницы является возможность ее покупки или заказа у профессионалов. Стоимость лестницы для улицы зависит от ее типа, длины и дополнительных отделочных элементов, например, перил.

Лестницы уличные фото:

Требования к уличной лестнице:

безопасность,
удобство,
легкий ремонт,
простота в эксплуатации,
хороший внешний вид.

Основные виды уличных лестниц

В зависимости от назначения лестницы разделяют на:

наружные,
внутренние.

Наружные металлические лестницы бывают переносными и стационарными, с перилами или без них.

Уличные лестницы, в зависимости от выполняемых функций бывают:

улица-чердак,
улица-второй этаж,
лестница в дом на улице,
улица-крыша,
улица-подвал,
улица крыльцо и т.д.

В большинстве случаев, сооружение внешней лестницы, помогает сэкономить значительную площадь пространства, которую лестница занимала бы в помещении.

В зависимости от типа материала, используемого в процессе сооружения лестницы, они бывают:

металлическими,
деревянными,
каменными,
бетонными.

Металлическая лестница бывает сварной, сборной или литой конструкции. Она бывает:

с наличием площадок,
без площадок.

Основной материал изготовления - железо, сталь.

Металлические уличные лестницы разделяют на:

устройства технического назначения - которые помогают эвакуировать людей, во время чрезвычайного происшествия;
лестницы винтового типа, которые соединяют улицу со вторым этажом или мансардой;
дизайнерские кованные лестницы с перилами из латуни.

В зависимости от формы металлические лестницы бывают:

прямыми,
изогнутыми,
закрученными,
эллиптическими.

Такие лестницы не прихотливы в эксплуатации, но перед их установкой следует провести обработку при помощи антикоррозийного раствора.

Чтобы изготовить ступени следует применить антискользящие металлические листы.

Деревянные лестницы используются на дачах или в коттеджах. Также они являются отличными сооружениями для попадания с улицы на чердак.

Каменные лестницы бывают:

мраморными,
гранитными,
из твердого песчаника.

Их применяют на больших приусадебных участках, в садах, каменных особняках или сооружениях. Каменные лестницы - одни из самых дорогих наружных лестниц.

Самыми популярными и надежными являются бетонные лестницы. Для их сооружения требуется только бетон или бетон в комплекте с керамическим кирпичом.

Основным преимуществом бетонных лестниц является:

невысокая стоимость,
легкость обслуживания,
надежность и прочность,
длительный срок эксплуатации,
влагоустойчивость,
устойчивость перед механическими повреждениями,
большое разнообразие видов последующей отделки.

Для отделки такой уличной лестницы, возможно использование клинкерной плитки, которая обладает такими преимуществами:

устойчивостью перед перепадами температур и влагой,
не вступает в реакцию с солями, которыми обрабатывают пороги и лестницы во время гололеда.

Лестница уличная на второй этаж - особенности и конструкция

Лестница на второй этаж, находящаяся на улице позволяет сэкономить пространство внутри дома и имеет привлекательный внешний вид.

Есть множество вариантом сооружения такой лестницы. Для любителей естественных материалов это - дерево и камень, чтобы получить прочное основание, которое в дальнейшем будет отделано плиткой сооружают бетонную лестницу. Но прежде всего, лестница, ведущая из улицы на второй этаж - должна быть безопасной. Она должна иметь шероховатую поверхность, которая не допустит скольжения во время мороза, и также надежные перила, которые помогут по ней подняться.

Для обеспечения дополнительной безопасности возможно обклеивание краев лестницы фракционным материалом. некоторые владельцы делают лестницу с подогревом, поэтому в зимнее время она не замерзает.

Высокой безопасностью отличаются наружные лестницы с комбинацией дерева и металла. Марши обладают деревянными ступенями, которые практически не леденеют, а перила сделаны из металла, и придают конструкции прочности. Если в доме есть маленькие дети, то рекомендуется для них сделать низкие перила.

Еще одним требованием к лестнице, ведущей на второй этаж является ее устойчивость. Она должна быть прочной и не поддаваться влиянию ветра и погодных условий. Для получения такой конструкции требуется сделать такие действия:

соорудить фундамент под лестницу;
есть два варианта его сооружения: целостный и автономный по отношению к дому;
учесть материалы, которые используются в строительстве дома;
не следует использовать металлическую лестницу в деревянном доме, так как она отяжелит конструкцию;
обеспечьте надежное крепление конструкции к дому.

Следующее требование - это защита лестничного марша и площадки, при ее наличии от воздействия внешней среды. Чтобы лестница прослужила много лет следует позаботиться о ее защите. Если предстоит установка деревянной лестницы, нужно ее обработать специальными пропитками влагостойкого и пожаробезопасного характера. Эти растворы не допустят образования плесени, грибка, защитят дерево от влаги и даже от огня.

При наличии металлической лестницы, она должна быть обработана антикоррозийной смесью, которая защитит ее от износа и от появления ржавчины.

Выбор лестницы зависит от общего экстерьера и архитектурного строения на которое она устанавливается. Для дорогого коттеджа подойдет металлическая кованная или каменная лестница. Если предполагается установка лестницы в более простом здании, то нужно руководствоваться общим дизайном сооружения.

Обязательно придерживайтесь гармонии материалов. Хорошо смотрится сочетание металла и дерева, камня и металла.

Изготовление уличной лестницы из дерева своими руками

Перед тем как начать изготовление лестницы необходимо определить ее размеры. Для этого нужно измерить ее общую высоту. Затем эта цифра делится на размер ступени, наиболее удобная ступень составляет от 16 до 22 см. Таким образом, получается общее количество ступеней. Также и сооружают лестницу для перехода на крыльцо или на чердак.

Следующий этап - общая длина лестницы. Среднее значение глубины проступи составляет 25 см. Это число нужно умножить на значение количества ступеней и получим длину лестницы.

Чтобы изготовить лестницу своими руками из дерева нужно тщательно подойти к выбору исходного материала. Деревянные детали должны иметь оптимальную влажность, слишком пересушенный материал не подойдет. На них не должны присутствовать деформации, трещины или какие-то пятна.

Для изготовления уличных ступеней потребуется доска толщиной не меньше тридцати и не больше шестидесяти миллиметров в качестве подступенька выберите доску толщиной 2,5 см. Для косоуров понадобится наличие бруса толщиной 6 см, с сечением 14х30 см.

С помощью карандаша и рулетки нанесите разметку на косоур, согласно предварительно сделанным расчетам.

При сооружении лестницы шириной более 150 см, следует добавить третий косоур, который будет располагаться посередине. Такая лестница не требует наличия подступеньков, поэтому очень легко укладывается. Крепление ступеней к косоуру производится при помощи саморезов. Чтобы придать дополнительную прочность воспользуйтесь шкантами и строительным клеем.

Для такой лестницы отлично подойдут перила, выполнены из дерева. Более простым будет монтаж перил из алюминия. Они не привередливы в уходе и отличаются длительным сроком эксплуатации.

После завершения работ по сборке лестницы нужно обработать ее при помощи морилки или лака.

в случае сооружения уличной лестницы, которая является пожаробезопасной, установка такого изделия производится со внутренней стороны здания, чтобы не испортить внешний вид фасада;
для того, чтобы лестница была устойчивой и жесткой рекомендуется устанавливать ее на основание фундамента;
размеры такой лестницы такие же как и у внутренней: глубина ступени 25-40 см, высота ступени 12-20 см, но при этом должен быть одно или двухпроцентный уклон ступени, чтобы во время дождя вода с легкостью с нее стекала;
величина ширины ступени около одного метра.

Преимущества изготовления металлической лестницы:

возможность изготовления своими руками,
не требует дополнительно отделки,
такая лестница долговечна и износостойкая,
легкий уход и мытье.

Перед тем как приступить непосредственно к процессу изготовления металлической лестницы, следует рассчитать количество ступеней и разработать предварительный проект.

Подготовьте материалы для работы, а также сварочный аппарат. Отличным вариантом для сооружения лестницы будут арматурные прутья. Они помогут избежать скопления снега на поверхности лестницы и защитят от гололеда.

Во время эксплуатации такую лестницу необходимо периодически обрабатывать растворами, которые предотвращают появление коррозии.

Основой лестницы, которая будет размещаться на прутьях будет швеллерное металлическое покрытие.

Так как прутья из арматуры смотрятся не очень эстетично, возможен вариант их замены перфорированными или рельефными ступеньками, которые также уберегут от скольжения. Не используйте гладкие материалы, так как возможен риск получения травмы в зимнее время года.

Следите за качеством сварочных швов, все соединения должны быть прочными и надежными. В качестве перил возможно использование деревянных или пластиковых поручней. В качестве промежутков между лестницей и перилами используйте кованные изделия.

Уличная лестница из железобетона - инструкция по сооружению

Лестница из железобетона - самый оптимальный вариант для тех кто желает получить прочную, долговечную и недорогую лестницу.

1. Первый и подготовительный этап сооружения такой лестницы предполагает предварительное проведение подсчетов и разметки. Первым делом определите уровень подъема лестницы, оптимальным является угол от 25 до 40 градусов. Чем выше уровень подъема лестницы, тем тяжелее по ней подниматься, но расход материала в таком случае уменьшается. После этого следует определиться с высотой степеней и проступи. Оптимальная высота ступеней до 20 см, а длина до 30 см. Теперь определитесь с количеством ступеней, для этого необходимо измерить длину лестницы и разделить ее на высоту ступеней. Оптимальная ширина лестницы от 80 до 110 см.

2. Теперь приступайте ко второму этапу - сборке опалубки. Для этого понадобится наличие обрезной доски, бруса и фанеры, размеры подбираются в зависимости от высоты и нагрузки на лестницу.

3. Чтобы соединить все части опалубки воспользуйтесь саморезами по дереву. Такая опалубка с легкостью разбирается и выдерживает большие нагрузки. Чтобы разрезать материалы используйте электролобзик.

4. Третий этап - бетонирование уличной лестницы. Начинается данный процесс с нижней части и производится одним приемом. Чтобы избежать вытекания бетона добавьте в раствор мелкий щебень. Не экономьте на бетоне, лучше покупать цемент марки В 15 и выше. Обязательным условием правильной заливки является уплотнение бетонной смеси. Для этого желательно использовать ручной вибратор, который качественно избавит смесь от излишков воздуха. Во время работы с вибратором не касайтесь арматурных компонентов.

Чтобы приготовить раствор следует взять:

один килограмм цемента,
два килограмма песка,
четыре килограмма щебня,
600 мл воды,
10 мл пластификатора.

Для сооружения монолитной лестницы желательно готовить раствор при помощи бетономешалки, чтобы улучшить прочность бетона.

Добавление компонентов происходит по такой схеме:

добавление щебня,
песка и цемента,
через минуту добавление воды.

Накройте лестницу пленкой из полиэтилена и подождите три недели. Затем снимите опалубку и приступите к отделке уличной монолитной лестницы.

29.10.2013

Редкий индивидуальный дом, построенный по всем правилам объемно-планировочного искусства, может обойтись без наружных лестниц. Дело в том, что уровень пола первого этажа должен быть выше уровня земельной поверхности, прилегающей к фундаменту дома, не менее, чем на 50 см. Правда, конструкции наружных деревянных лестниц, соединяющих уровень земли и пол первого этажа, можно сделать внутренними, если перенести их и лестничную клетку в вестибюль дома. Но это планировочное решение «съедает» несколько квадратных метров полезной площади пола.

Породы древесины, используемые для строительства конструкции наружных деревянных лестниц и оснований для них, могут быть самыми разнообразными. Выбор ограничивается лишь финансовыми возможностями застройщика и решаемыми архитектурными и эксплуатационными задачами.

Среди наиболее употребительных конструкций наружных деревянных лестниц назовем следующие:

лестницы наружные на косоурах или тетивах;
лестницы наружные с опорой на грунт по всей плотности марша

Конструкции наружных деревянных лестниц на косоурах или тетивах отличаются от аналогичных внутренних лишь организацией нижнего опорного устройства всего марша, то есть основанием лестницы. Обычно для надежной опоры нижнего края марша наружных лестниц по всей его строительной ширине устраивается упор из монолитного бетона или железобетона, большая часть которого заглубляется в грунт. Для легких деревянных маршей конструкции наружных деревянных лестниц упор может быть выполнен в виде обычного прямоугольника (рис. 29), а для тяжелых самонесущих маршей из монолитного железобетона (рис. 30) в виде прямоугольника, установленного на бетонную подушку прямоугольной же формы, но более широкой, чем упор. Если косоуры марша выполнены из металла, в упоре для них желательно предусмотреть 3-4 вывода специальных закладных анкеров из арматурной проволоки, к которым привариваются упорная стальная полоса.

Рис. 29. Наружная лестница из дерева (с основанием) на косоурах: 1- бревна под балкой лестничной площадки (крыльцом); 2 - рубероид, толь; 3 - косоур; 4 - опорный брус; 5 - бетонная подушка; 6 - опорная балясина; 7 - деревянная стойка; 8 - опорный брус для косоурах

Еще одно существенное конструктивное отличие конструкции наружных деревянных лестниц с основаниями на тетивах или косоурах от аналогичных внутренних заключается в способе крепления лестничной площадки (крыльца), которая не совпадает с полом этажного перекрытия, как это обычно бывает у внутренних лестниц, а выступает из него отдельной конструкцией с консольным (т.е. с опорой только одним краем на стену дома) или фундаментным креплением (т.е. с опорой на грунт непосредственно и площадью или посредством одиночных фундаментов - рис. 29, 30). В конструкции наружных деревянных лестниц с металлическими тетивами или косоурами и в железобетонных площадях может составлять единое конструктивное целое с маршем (рис. 31, 32).

Конструкции наружных лестниц с основанием (опорой) на грунт по всей площади марша могут быть деревянными (тогда они называются засыпными) и монолитными: каменными, кирпичными, бетонными, железобетонными. (рис. 32). Если составляющие конструкции деревянные, для крыльца с лестницей должна быть предусмотрена защита от неблагоприятного влияния внешней среды (влаги, перепада температур и т.п.) Марши наружных лестниц с основаниями состоят только из ней, уложенных на бетонный раствор, который, в свою очередь, укладывается на щебеночную подготовку в грунте основания лестницы. Ступени могут быть изготовлены из природного камня (бута, гранита, мрамора, песчаника и т.д.), кирпича, готовых бетонных блоков непосредственно на месте из бетонного раствора с помощью опалубки.

Конструктивные особенности наружных лестниц заключаются не только в типах опорно-несущих частей их, но и в некоторых деталях устройства, связанных с безопасностью эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях. Так, проступи наружных лестниц, сооружаемых в средней и северной климатических зонах, желательно делать с небольшим уклоном в сторону подступенков - это уменьшит вероятность соскальзывания ног при ходьбе в случае обледенения ступеней зимой. Необходимо также позаботиться о надежном отводе дождевых и талых вод с поверхностей проступей наружных лестниц. Если лестница без подступенков, то при рекомендуемом уклоне проступей к внутренней стороне марша проблема отвода воды решается сама собой. Сложнее обстоит дело с лестницами с подступенками: уклон проступей в наружную сторону марша делать не рекомендуется из соображений безопасности передвижения. В этом случае в стыке проступи и подступенка в деревянных лестницах надо делать паз, обеспечивающий сток воды в дренирующий грунт под маршем, а в монолитных лестницах при бетонировании ступеней предусматривать в этом стыке желоб с уклоном в боковую сторону марша.

При сооружении лестничной площадки (крыльца), не защищенной от атмосферных осадков навесом, следует также побеспокоиться об отводе воды с её поверхности. В этом случае делают легкий диагональный уклон в одну из боковых сторон площадки (но не в сторону стены дома!)

Рис. 31. Наружная лестница на металлических косоурах: 1 - доска дубовая (буковая); 2 - "ерши" из полосы 300x40x10; 3 - стойка длиной 1800 мм; 4 - стойка длиной 1950 мм; 5 - стальная полоса сечением 12x150; 6 - стержень Ø 16 мм; 7 - бетонная площадка толщиной 5 см; 8 - слой щебня толщиной 5 см; 9 - подушка из песка толщиной 15 см; 10 - уплотненный меч им грунт; 11 - фундаментный блок из монолитного бетона; 12 - фундаментная подушка из монолитного бетона; 13 - слой щебня толщиной 5 см.

Рис. 32. Монолитная наружная лестница с основанием со ступенями из кирпича: 1 - кирпич; 2 - керамическая плитка; 3 - бетонная подушка; 4 - утрамбованный местный грунт.

При проектировании наружной лестницы используются те же строительные нормы, что и при проектировании внутренних лестниц. Особенность и главное отличие входных лестниц от внутренних в том, что эти лестницы существуют в более суровых климатических условиях. Находясь на открытом воздухе, они подвержены влиянию больших перепадов влажности, суточных и годовых температур, солнечной радиации, осадкам в виде снега и дождя. Кроме того, входные лестницы, чаще всего, выполняются как отдельный конструктивный элемент, не связанный со зданием. Вследствие разности в весе, а также в результате сил морозного пучения грунта, величины осадки здания и лестницы сильно различаются. Это может привести к перекашиванию и разрушению лестницы. Обычно осадка здания происходит в период его строительства, затем наступает стабилизация, дальнейшие подвижки фундамента могут случиться из-за подмыва грунта основания, проведения рядом строительных работ либо проезда тяжелого транспорта. Подвижки здания от сил морозного пучения грунта не допускаются, фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта. Фундамент под большие и тяжелые бетонные лестницы нужно делать на ту же глубину, что и фундамент под здание.

Для снижения негативных последствий влияния внешней среды наружную лестницу следует располагать под крышей (козырьком или навесом) и изготавливать из влагостойких материалов - антисептированной древесины, бетона, камня или кирпича.

Опирание легких деревянных лестниц (рис. 79) производят на столбчатые фундаменты, называемые «бычками». Эти фундаменты тоже должны быть зарыты на глубину промерзания грунта. Если лестница строится после возведения дома, то нужно дождаться, когда сядет грунт в пазухах фундамента либо делать под нее глубокий фундамент, не допуская установку лестниц на насыпной грунт пазух. Иначе лестница просядет вследствие уплотнения грунта.

Рис. 79. Варианты устройства наружных деревянных лестниц

Фундаменты размером ниже глубины промерзания грунта удобно изготавливать из асбестоцементных, чугунных и толстостенных стальных труб путем погружения их в пробуренные скважины. Также можно изготавливать фундаменты из буронабивных свай. От выдавливания фундаментов касательными силами морозного пучения, рекомендуется обертывать трубы полиэтиленовой пленкой а расстояние между стенками труб и стенками пробуренной скважины заполнять крупно- и среднезернистым песком. Низ трубы следует заанекривать в бетонной подушке расположенной ниже глубины промерзания.

Удешевляя стоимость строительства, устройством глубоких фундаментов часто пренебрегают. Мелкозаглубленные фундаменты - «бычки», обычно делаются из монолитного бетона, глубиной ниже растительного слоя участка строительства. При использовании мелкозаглубленных фундаментов в зимний период времени лестница будет приподниматься от сил морозного пучения и перекашиваться. Для домиков дачного типа, эксплуатирующихся сезонно нужно учесть этот момент и сделать входную дверь в дом с порогом, иначе она при открывании может зацепить низом приподнявшуюся лестничную площадку и заклинить. Либо делать лестничную площадку на консольных балках, выступающих из стены, а низ лестницы опирать на мелкозаглубленные «бычки». В этом случае в узле примыкания марша к площадке получается что-то типа шарнира. Мерзлый грунт выдавливает «бычки» и низ лестничного марша, а площадка, сделанная на консолях, остается неподвижной. В регионах строительства с непучинистыми грунтами все эти ухищрения, разумеется, не нужны. Мелкозаглубленные фундаменты лестниц - это ежегодное перекашивание лестниц.

В верхней части фундаментов предусматривают закладные детали для крепления нижней части лестницы. Конструкция крепежа нижней части лестницы может быть самой разнообразной, главное условие: она должна обеспечить неподвижность лестницы. Деревянные элементы лестницы, соприкасающиеся с бетоном фундамента или заделанные в тело кирпичной стены, следует отделять от них слоем рулонной гидроизоляции. Древесина лестницы должна быть обработана антисептическими составами. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется полностью окрашивать водостойкими красками.

В остальном конструкции наружных деревянных лестниц мало чем отличаются от конструкций внутренних лестниц. Их делают на опорных балках, расположенных под ступенями - косоурах или сбоку от них - тетивах.

Наиболее простой в изготовлении является небольшая, на три-четыре ступени, лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до сооружения постоянной лестницы. Наружная лестница на тетивах делается без подступёнков, для ее изготовления требуются две длинных доски для тетив и три-четыре - для проступей. Соединение проступей с тетивами производится при помощи деревянных брусков, которые крепятся на внутренней стороне тетивы.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры изготавливаются из двух досок с вырезами под проступи и подступёнки, но для наружных лестниц можно поступить проще: нашить на косоуры прибоины и создать тем самым требуемый профиль (рис. 80). Прибоинами можно создать не только косоур, но и боковую обшивку лестницы, продлив их до опорной стойки лестничной площадки. Для того чтобы использовать под ступени доски любой имеющейся толщины, устанавливают не два, три, четыре и даже пять косоуров. Проступь не прогнется, если даже она будет сделана из досок толщиной 20 мм. Дополнительные косоуры можно добавить и в лестницу по тетивам, размещая их под ступеньками между тетивами.

Рис. 80. Варианты конструкций наружных деревянных лестниц

При необходимости с одной или обеих сторон лестницы делают наклонные ограждения высотой не менее 900 мм. Для лестниц с одной или двумя ступенями ограждения не всегда обязательны.

Основательные наружные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Лестница из кирпича (рис. 81) не самый подходящий вариант, но при определенных условиях кирпич может быть использован при строительстве небольших лестниц. Применяется полнотелый керамический кирпич длиной 250, шириной 120 и толщиной 65 мм (одинарный) или 103, иногда 140 мм (двойной). От этих показателей, соответственно, зависят основные размеры элементов ступени: высота подступёнка и, в меньшей степени, ширина проступи. Размеры ступеньки будут складываются из габаритов кирпича и толщины слоя раствора, который обычно составляет около 10 мм.

Рис. 81. Наружные лестницы из кирпича, монолитного и сборного железобетона

Рассмотрим возможные варианты высоты подступёнка. Она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях: 120–200 мм. Наименьшая высота подступёнка для кирпичной лестницы составит 130 мм, это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ребро. Если уложить два кирпича один на другой, то высота подступёнка составит 140 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина слоя раствора). Если же нижний кирпич установить на ложок (плашмя), а верхний на ребро, то высота подступёнка составит 195 мм (65+120+10 мм). Все перечисленные варианты высоты подступёнка укладываются в регламентированные нормы. Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (140 мм). Таким образом, из формулы, характеризующей шаг человека, ширина проступи должна составить 340 мм.

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (250 мм), то ступенька получается слишком узкой. Если же ее сделать в полтора кирпича (250+120+10=380 мм), то ширина проступи получается чуть шире, чем требуется, что не очень удобно. Выход из такой ситуации очень прост. После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи. В нашем случае величина нахлеста ступеней друг на друга составляет 40 мм. Формула 2а+b = 600...640 мм выполняется: 2×140+340=620 мм - лестница удобна для хождения.

Кирпичную лестницу нужно строить на бетонном фундаменте. Изготавливать полнотелый фундамент на всю глубину промерзания, в данном случае, нецелесообразно, его заменяют армированной бетонной плитой. Снимается растительный слой и делается уплотненная песчаная подготовка толщиной до 100 мм. Затем выставляется опалубка из досок. Плита армируется по расчету, если расчет сделать некому, то можно армировать плиту с запасом прочности, например, уложить арматурную сетку с ячейками 150×150 мм из арматуры диаметром не менее 12 мм. Плита заливается в один прием бетоном М200. Через трое суток плиту можно распалубить и начать ее нагружать строящейся лестницей.

Из кирпича выкладывается первая ступень и торцевые стенки, пространство, образуемое ступенькой и стенами, засыпается мелким щебнем. По утрамбованному щебню и первой ступеньке выкладывают вторую ступеньку, середину будущей лестницы опять засыпают щебнем и утрамбовывают. Так шаг за шагом выстраивают всю лестницу.

Главный недостаток кирпичной лестницы в том, что на кирпичной проступи плохо держится цементно-песчаная стяжка или облицовочная плитка. Это обусловлено попаданием воды под плитку и отскакивание последней в зимний период, а стяжка просто крошится и отслаивается от кирпича из-за малой ее толщины. Если оставить кирпич ничем не покрытым, он тоже со временем отскочит, поскольку защитить швы кладки от попадания в них воды очень сложно. Один из выходов из этой тупиковой ситуации: обрамить ступеньки уголком. Это решение не добавляет лестнице эстетичности, но зато оно препятствует выкрашиванию кирпича, а цементно-песчаная стяжка, уложенная поверх ступенек, лучше держится. Уголок впоследствии «прячется» под цементно-песчаную стяжку и облицовку ступеней плиткой или камнем.

Однако совсем необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные торцевые стенки, а пространство между ними засыпать мелким щебнем и сделать ступени из монолитного железобетона или залить монолитный железобетонный пандус и уложить на него наборные железобетонные ступени. Кирпичные стенки лестницы выкладываются по ленточному фундаменту, сделанному ниже глубины промерзания. Строительство такой лестницы лучше начинать после осадки основного здания, тогда можно достаточно точно подвести ее к дверным проемам. В любом случае, лестница должна быть отделена от стен дома деформационным швом и сделана чуть ниже, чем нужно. Когда здание будет садиться, оно будет скользить по деформационному шву, вдоль лестницы и она не будет разрушена.

Со всех ступеней наружных лестниц должен быть предусмотрен отвод воды, вне зависимости есть над лестницей козырек или его нет. При небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней допустимо укладывать ступени с небольшим уклоном от здания. Можно также отводить воду по специальным лоткам, которые устраивают вдоль примыкания проступи к подступёнку и около боковых ограждений лестницы. Такие лотки делаются в виде открытых углублений в ступенях.

Ограждение наружных лестниц обычно делают в виде сплошной массивной стенки из кирпича или в виде решетчатых металлических перил или балюстрады. Лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам - безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью. И ни в коем случае нельзя применять глазурованную плитку. Вместо плитки можно применять плиты из шершавого дикого камня.

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без согласия